Будинок моди Burberry відкрив Тиждень моди у британській столиці
Найстаріший модний будинок Великобританії Burberry днями в рамках традиційного Тижня моди організував живий показ. Дефіле пройшло на свіжому повітрі, в лісі. Однак глядачів на ньому не було - моделі крокували по лісовій стежці, дотримуючись соціальної дистанції.
Шоу транслювалося в режимі реального часу - побачити їх можна було, в тому числі, з висоти пташиного польоту.
The Guardian назвали дефіле вельми невеселим: моделі ходили по лісі під виступ гітаристки Елізи Дуглас, яка переривала гру на інструменті дикими підвиваннями, а сама колекція футуристичних деконструйованих тренчей, драпірованих суконь, ботфорт і легінсів створювала відчуття апокаліпсису.
Вікторія Бекхем, яка раніше планувала влаштувати на Тижні моди живий показ, за кілька днів до початку прийняла рішення зробити шоу віртуальним.
Постійний учасник Тижня моди в Лондоні Ролан Мюре і зовсім відмовився від участі в заході - замість цього його модний будинок, як і американський бренд Oscar de la Renta, представлятиме свою колекцію на платформі Amazon Prime, а показ замінить однохвилинним відео.
Це рішення модельєр мотивував тим, що його замовники давно перейшли на онлайн-платформу - до того ж, модну індустрію давно звинувачують в надмірності, так що пандемія стала ще одним приводом проявити скромність.
«Чи буду я сумувати по тижнях моди? Це все одно що запитати у наркомана, нудьгує він по вечірках, де він брав наркотики. Ми приймали погані рішення. Це не мало відношення до сталого розвитку. Моє відео буде «абсолютно вуглецево-нейтральним». - сказав Ролан Мюре The Guardian.
З початку пандемії багато модельєрів говорили про необхідність переглянути систему, за якою працює модна індустрія - вона передбачає, що модельєри випускають до шести колекцій на рік, серед яких, крім сезонних, є окремі чоловічі, круїзні і «передосінні». Американець Макл Корс, наприклад, саме надмірністю пояснив свою відмову від участі в Тижні моди в Нью-Йорку, що закінчилася недавно.
«Всього було занадто багато - і це було занадто швидко, - говорив він порталу Business of Fashion. - Історії, які ми розповідали, виявилися перенасиченими».
Він висловив припущення, що майбутнє індустрії - це робота безпосередньо з замовником.
За допомогою цифрових платформ, однак, неможливо створити емоційне напруження, в яке занурювалися глядачі і учасники Тижнів моди.
Створити хвилювання і викликати емоції деякі модні будинки - зокрема, JW Anderson, Richard Quinn, Erdem, Marques Almeida і Bianca Saunders - вирішили за допомогою короткометражних фільмів.
«На показі ви можете побачити все, це втягує, дає емоції. - сказав Vogue модельєр Річард Куїнн. - В обставинах, що склалися отримати це важко, але я думаю, що фільм допоможе донести наше бачення, а це і є мета кожного шоу».
